Долговечность сруба
Чтоб рубленая баня служила долгие годы, необходимо тщательно соблюдать правила постановки сруба на место. Возведение рубленой бани - процесс трудоемкий. Однако это ничто по сопоставлению с ремонтом сруба, в особенности если из-за неправильной эксплуатации бани сгниют брёвна окладного, нижнего, венца. Заменить их совсем трудно. Легче не допустить разрушения сруба. Мыслить об этом необходимо еще при закладке фундамента. Если бани маленьких размеров, их достаточно частенько устанавливают на древесный столбчатый фундамент, так называемые «стулья». Дерево - не наилучший материал для фундамента, но, если другого выхода нет, можно прирастить срок службы древесных столбов. Перед вкапыванием в землю их необходимо обжечь на открытом огне. рубленая баня
В результате на древесной поверхности появляется крепкая угольная корка, она-то и предохранит фундамент от разрушения. Дольше всего служат «стулья» из сухой осмоленной древесины дуба. При всем этом берут комлевые части. Если опосля обугливания столбов на глубину 2 см промазать их горячим битумом и обернуть в два-три слоя рубероидом, древесный фундамент будет служить не меньше 30 лет.Диа- метр столбов должен быть не меньше 30 см. Лучше всегоустановитьстолбы на огромные плоские камешки на глубине 1,25 м под углами сруба. Если баня занимает довольно огромную площадь, древесными столбами уже не обойтись. В этом случае делают ленточный фундамент с вен тиляционными отверстиями с 2-ух противоположных сторон. Чтоб защититься от грызунов, отверстия закрывают нередкой решеткой либо сетью. Такие вентиляционные отверстия предохраняют банный пол от загнивания и поражения грибком. Можно устроить вокруг фундамента так называемую отмостку. Это небольшой тротуар шириной до 1-го метра с уклоном от фундамента. Таким образом от фундамента отводится вода. Сейчас следует позаботиться о долговечности бревен сруба, в индивидуальности окладного венца. Чтоб уберечь их от гниения, под ними необходимо уложить доску шириной до полметра и шириной до 30 см. Её пропитывают антисептиком либо, что еще лучше, покрывают с 3-х сторон смолой-живицей. Можно обернуть доски 2-мя слоями толя либо рубероида. Потом их укладывают на гидроизоляцию. И вот тут принципиально достигнуть плотности прилегания. Если почему-либо это не выходит, необходимо нарезать из толя полосы по ширине доски и уложить их в два-три слоя. Заместо толя можно применять паклю, войлок, пеньку. Еще лучше будет, если эти полосы тоже предварительно пропитать антисептиком.
Тогда нижние венцы будут служить долго и надежно, не считая того, таковая баня будет лучше держать тепло. Сейчас позаботимся о нижней половине стенок. Еще раз повторим, что теплоизоляционные материалы при возведении сруба необходимо укладывать так, чтоб нигде не было незаполненных мест. Однако и этого не достаточно. Нижние части стенок тоже болеют от атмосферных осадков. Для их отвода в окладном, либо во втором, венце выбирают маленький паз и вставляют сливную доску. Очередное слабое место бани - крыша. Данной теме посвящен отдельный раздел, добавим только, что особенное внимание необходимо уделить устройству карниза. Нужно, чтобы меж карнизом, стенками и крышей не было щелей. Срок службы древесного пола сруба продлевает хорошая гидроизоляция. Еще одна деталь: к нижней стороне окладного венца прибивают так называемый тепловой брус - либо вплотную к бревнам, либо с небольшим отступом. Последний заполняют плотным теплоизоляционным материалом. Это исключает возможность продувания данной части сруба. Если выполнить все перечисленные рекомендации, рубленая баня прослужит не один десяток лет.
Ремонт сруба может выполнить лишь мастер. Ведь для того, чтоб заменить некие сгнившие бревна, время от времени приходится вполне поднимать строение с помощью домкратов либо рычагов. В заключение еще несколько нужных советов по поводу конопатных работ. Если бревенчатые стенки конопатят мхом, его необходимо незначительно просушить. Не переусердствуйте - пересушенный мох будет крошиться и выветриваться, а для конопатных работ нужен довольно гибкий материал. С иной стороны, от чересчур сырого мха бревна загнивают. Потому его необходимо только слегка просушить, а потом проветрить. Если бревна сруба утепляют войлоком, необходимо позаботиться, чтоб в нем не завелась моль. Для этого материал пропитывают особым веществом. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, пропитанный смолой. Этот достаточно старенькый способ отлично себя зарекомендовал. Поначалу конопатят самый нижний паз по всему периметру дома, потом последующий - и так дальше. Если проконопатить раздельно какую-либо стену, это может вызвать перекос сруба. Потому все конопатные работы необходимо делать лишь по периметру строения. Это совсем принципиальный момент. Если есть необходимость проконопатить стенки изнутри, это делают лишь опосля выполнения внешних работ. Конопатные работы ведут по-разному. К примеру, сделав из пакли пряди, вдавливают их в щели специальными инструментами, а потом, скатав валик, вставляют его в паз, прихватывая выступающими из паза волокнами, и сильно вдавливают. Очередной метод используют, если пазы совсем широкие. Из пакли либо другого материала поначалу свивают длинноватые пряди шириной до 20 см, сматывают их в клубки, после этого из клубка набирают петли и забивают ими щель либо паз. Потом паклю уплотняют. Необходимо учесть, что опосля оконопачивания стенки могут подняться приблизительно на 15 см. Все используемые утеплители расстилают ровненьким слоем. Если употребляются волокнистые материалы, их укладывают волокнами поперек паза. 8. Все окончательные конопатные работы проводятся только опосля осадки сруба и полной его просушки. По правилам стенки конопатят два раза: 1-ый раз - опосля установки сруба, 2-ой - приблизительно через год-полтора, опосля прекращения усадки рубленые бани.